Эффективные способы создания вставки между ванной и стеной: простые решения для всех

Если у вас возникла необходимость заделать стык между ванной и стеной, то вам не обязательно вызывать сантехника. Существуют доступные каждому варианты, такие как вставка между ванной и стеной, которые можно сделать самостоятельно без лишних затрат и усилий. Узнайте, как это сделать правильно!

Казалось бы, ну совсем незначительная деталь интерьера — зазор между стеной и ванной… Однако в ремонте помещений с традиционно повышенной влажностью и постоянным использованием воды — не может быть мелочей. Это связано с тем, что даже небольшая протечка в невентилируемое пространство может обернуться образованием и распространением по поверхностям ванной комнаты колоний плесени, гнезд любящих сырость членистоногих, появлением стойкого запаха прели и сырости.

Как заделать стык между ванной и стеной

Избавиться от всех этих «удовольствий» — довольно-таки сложно. Поэтому лучше всего – принципиально не допускать возможности подобного развития событий. То есть полностью исключить попадание воды в те области, где нет возможности провести оперативную уборку, и где отсутствует нормальная вентиляция. Понятно, что наиболее уязвимый участок – пространство под ванной, особенно если по фасаду оно закрыто стационарным экраном. Давайте посмотрим, как заделать стык между ванной и стеной, чтобы гарантированно избежать протечек.

Подготовительные работы для герметизации просвета между ванной и стеной

Прежде чем перейти к рассмотрению способов герметизации стыков уже установленной ванны со стеной, необходимо продумать подготовительные работы. Те, что лучше всего проводить еще на этапе установки ванны на отведенное ей место. Эти операции значительно упростят завершающий процесс герметизации зазоров специальными и подручными средствами. А в некоторых случаях — таковые и вовсе не потребуются.

Эта информация станет интересной тем владельцам жилья, которые планируют произвести полный ремонт санузла. То есть такой, в который входит демонтаж ванны — с ее заменой или же с временным выносом для приведения помещения в порядок.

Существует несколько способов избавиться совсем полностью от просветов между стеной и ванной, или же сократить их до минимальных размеров. Эти операции как раз и производятся перед установкой емкости на свое место.

Вмуровывание бортика ванны в штрабу, предварительно вырезанную в стене.

Если край бортика ванны будет врезан в стену, то решается проблема сквозного просвета между двумя поверхностями

Закрепление к стене по линии, проходящей под бортиками, металлических оцинкованных профилей, обычно используемых в гипсокартонных конструкциях.
В случае если между бортиком ванны и стеной образовался зазор в 40÷50 мм, то существует возможность закрыть его с помощью того же металлического профиля, укрепленного деревянным бруском.
Если же зазор составляет 120÷150 мм, то мастера рекомендуют обустроить полку, состоящую из нескольких слоев разных материалов, основой которой будет деревянный брус.

Чтобы разобраться, как выполняется каждый из названных вариантов, необходимо их рассмотреть подробнее. При этом следует помнить, что основой удачного завершения работ будут служить правильные замеры и расчеты. Поэтому если планируется имеющуюся ванну удалить временно, на период ремонта, то перед ее демонтажем следует отметить на стене высоту ее бортика, от которой будут зависеть все остальные параметры.

Еще один момент, который следует сразу же оговорить — это облицовка стен, а вернее — время, когда она производится: до или после установки ванны на место. Естественно, удобно заниматься плиткой, когда ничего не мешает работе, но в этом случае придётся производить разметку более тщательно. Опять же, необходимо помнить о том, что при установке ванны на место, учитывая размеры помещения, можно легко повредить уже уложенную на поверхностях плитку. Поэтому большинство опытных мастеров рекомендует выполнять облицовку в последнюю очередь, хорошо защитив установленную ванну от попадания раствора или случайного падения плитки.

Вмуровывание бортика ванны

Чтобы сократить риск протекания воды между ванной и стеной, перед ее установкой можно по произведенной разметке прорезать в стене штрабу. То есть подготовить углубление в виде борозды (канавки), в которое можно задвинуть бортик ванны.

Если край ванны будет углублен в стену, то герметизация шва потребуем минимума усилий.

Штраба не должна быть особо глубокой. Вполне достаточно, если край ванны войдет в стену на 10÷12 мм.

Заделка штрабы, в которую задвинут край ванны.

После того как край ванны будет задвинут в штрабу, углубление заделывается раствором, составленным из плиточного клея и очищенного песка, взятых пропорции 1:1. Нанесение производится с помощью шпателя средних размеров. При проведении этого процесса следует сразу же собирать раствор с бортика ванны, оставляя его чистым.

При желании подстраховаться, можно перед нанесением раствора, загрунтовать штрабу, а после просыхания грунтовки, нанести на самый стык герметик. Однако, в этом случае, необходимо будет дождаться его просыхания перед нанесением раствора.

Выбрав этот способ, можно будет отказаться от способов герметизации дополнительными материалами, так как после облицовки стен плиткой, нижний ряд кафеля как раз будет упираться в бортик ванны.

Закрепление на стену металлического профиля

Другой вариант, позволяющий исключить появления сквозного зазора между ванной и стеной — это закрепление к стене металлического профиля, на который ванна будет заходить краем бортика примерно на 30 мм. Профиль крепится к стене по заранее размеченной линии с помощью дюбелей.

Металлический оцинкованный профиль с деревянной вставкой станет отличной опорой для стальной ванны, а также основой для герметизирующего материала.

В случае если расстояние между двумя поверхностями составляет 40÷50 мм и его необходимо закрыть, то следует выбирать оцинкованный профиль с шириной боковой стороны в 50 мм. Так как этот элемент будет выполнять роль узкой полки, ему необходимо придать жесткость. Это очень просто делается путем вставки в металлическую деталь деревянного бруса, обработанного антисептическим составом. Брус также крепится к стене дюбелями через заранее просверленные в нем отверстия необходимого диаметра.

Такая конструкция закроет зазор между ванной и стеной, а также будет надежно удерживать герметизирующий материал от сваливания вниз. При подобном подходе можно использовать любой из вариантов внешней гидроизоляционной отделки, о которых будет более подробно рассказано ниже.

Металлический оцинкованный профиль следует закрепить к стенам со всех трех сторон ванны, благодаря чему будет полностью ликвидирован сквозной зазор.

Нанесение герметика на закрепленный на стенах металлический профиль.

После того как опорный профиль будет закреплен к стене, на него наносится герметик. В данном случае жалеть его не следует.

Ванна должна быть плотно прижата к закрепленному на стене металлическому профилю.

Когда герметик будет нанесен, на свое постоянное место сразу же устанавливается ванна. Состав под бортиками ванны распределится нужным образом, надежно заполнив остающееся пространство. А при высыхании герметика – чашу будет затруднительно сдвинуть с места.

Зазор шириной около 50 мм будет закрыт металлическим профилем, упрочненным прошедшим гидроизоляционную обработку брусом.

Нередко со стороны, где между ванной и стеной образовалось широкое пространство в 40÷50 мм, которое было закрыто профилем, образуется углубление, которое необходимо закрыть, выровняв с поверхностью бортика. Для этой цели используется полоса влагостойкого гипсокартона необходимого размера, заранее обработанная гидроизоляционным составом. На поверхность профиля наносится герметик, на который и приклеивается полоса, Затем она дополнительно фиксируется к основанию саморезами.

Фиксация гипсокартона, покрытого гидроизоляцией к металлическому профилю саморезами

Сверху гипсокартона на плиточный клей укладываются вырезанные по размерам фрагменты керамической плитки, швы между которыми следует заделать специальным составом — подобранной по цвету или стилю оформления затиркой.

Укладываемая на гипсокартон плитка должна находиться на одном уровне с бортиком ванны

В рассматриваемом выше варианте стены только планируется облицевать плиткой. Толщина самого кафеля, плюс слой клея, на который он будет монтироваться, полностью перекроют созданный зазор между ванной и стеной. Поэтому не придется применять дополнительные приспособления для герметизации стыка.

Если стены уже облицованы плиткой, а под ванну планируется установить профиль, создав между двумя материалами своеобразный паз для бортика ванны, то придется произвести очень точные расчеты.

Установка ванны при уже уложенной на стены плитке.

Кроме того, следует учитывать и то, что применить этот вариант можно только в двух случаях:

Если помещение имеет достаточную площадь для того, чтобы ванну можно было установить в горизонтальном положении рядом с постоянным местом ее расположения, а затем задвинуть в созданный паз между плиткой и металлическим профилем.
Если ванна имеет меньшую длину, чем длина помещения ванной комнаты. То есть после установки все равно одна сторона остается недоделанной и требует отдельного внимания.

В других случаях «впихнуть» ванную на место, подготовленное подобным образом – попросту невозможно.

Как закрыть большой просвет между стеной и ванной?

В этом разделе будет рассмотрен вариант формирования своеобразной полки, которая закроет широкий просвет, образовавшийся между стеной и торцевой стороной ванны. Этот способ применим, если расстояние составляет 100÷150 мм, и обычной герметизацией уже никак не обойтись. Не поможет в этом случае установка под емкость и самого широкого профиля, поэтому придется сформировать несложную, но в достаточной степени надежную конструкцию.

В таблице представлена пошаговая инструкция проведения подобных работ. В демонстрируемом примере они проводятся до облицовки стен керамической плиткой:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Проблема, которая часто встречается при установке ванны — это большой просвет, остающийся между ее бортиком и стеной. Здесь расстояние может составлять и 120-150, и даже более миллиметров. Понятно, что подобный фактор затрудняет обеспечение плотного прилегания двух перпендикулярных поверхностей, соответственно — и герметизации стыка.
	На этой иллюстрации хорошо показано, что для ликвидации такого просвета придется применить дополнительные приспособления. В частности – создав удобную полку, которую можно будет полезно использовать в процессе эксплуатации ванны.
	Естественно, чем меньше образовавшийся просвет, тем проще справиться с его заделкой и оформлением. Так или иначе, для начала производится замер расстояния между стеной и ванной.
	Теперь следуют тщательно поработать над тем, чтобы выставить и выровнять по уровню ванну, так, как она будет установлена, как говорится, «в окончательном варианте». Это необходимо для того чтобы монтируемая полка встала заподлицо с ее бортиком.
	Проверка положения с помощью строительного уровня осуществляется как по длине, так и по ширине емкости. От правильности определения положения установки будет зависеть и надежность герметизации стыка ванны с устанавливаемой полкой, и корректность работы системы слива-перелива. В рассматриваемом примере ванна выставляется точно горизонтально. Однако в некоторых случаях требуется сделать небольшой уклон в сторону слива — этот фактор зависит от конфигурации донной части купели.
	Следующим шагом на стене делаются отметки, по которым прочерчивается линия. Она должна находиться идеально на одном уровне с краем бортика ванны. Это важно соблюсти, так как от этого уровня будут производиться остальные замеры для закрепления каркаса.
	Размер просвета в нашем примере составляет 120 мм, поэтому для того чтобы создать основу, потребуется два бруса шириной по 50 мм или же доска в 100÷110 мм. Толщина деревянных деталей, образующих полку, должна быть не менее 20 мм.
	Теперь следует убрать ванну в сторону или вынести ее вовсе из помещения — для удобства проведения монтажных работ, и чтобы полностью исключить вероятность случайного повреждения ее эмалевого покрытия.
	От прочерченной на стене линии необходимо отложить вниз определенное расстояние — его размер будет зависеть от толщины взятого деревянного основания, плюс гипсокартона, который будет монтироваться сверху него, плюс керамической плитки и клея, на который она будет укладываться. Для того чтобы определить этот параметр, можно просто сложить все материалы вместе и измерить их толщину.
	В рассматриваемом примере толщина бруса, из которого будет собрано основание, составляет 30 мм. Вместе с гипсокартоном и плиткой толщина будет 50 мм. Кроме толщины материалов, необходимо учитывать и толщину плиточного клея, которая будет составлять примерно 3 мм. То есть от верхней линии вниз отмеряется по 53 мм, и чертится нижняя линия строго параллельная верхней. Следует правильно понимать, что эти 53 мм – именно для показываемого примера. То есть в каждом отдельном случае этот параметр может быть разным.
	Для того чтобы зафиксировать полку в определенном для нее месте, по нижней линии, то есть под полкой, лучше всего закрепить опорные отрезки бруса. Брус должен быть установлен таким образом, чтобы после закрытия зазора осталось место для монтажа экрана под ванну. В брусках следует просверлить отверстие диаметром, подходящим для свободного вхождения в них дюбелей, например, 6 мм.
	Далее, каждая из деревянных деталей прикладывается своим верхним краем к нижней линии. Через отверстия, уже имеющиеся в брусе, перфоратором сверлятся отверстия в стене для дюбелей. Затем в них прямо через брус вставляются дюбели-гвозди и забиваются с помощью обычного молотка. Чтобы во время разметки и сверления отверстий в стене брус не «убегал» со своего места, бывает удобнее зафиксировать его в нужном положении, строго по намеченной линии, с помощью нескольких фрагментов качественного двустороннего скотча толщиной 2-3 мм. Как видно на иллюстрации, в данном примере закреплены два опорных бруса – длинный, по торцевой стороне ванны, и короткий, просто поддерживающий, по ширине создаваемой полки.
	Когда основания для крепления деревянной полки будут зафиксированы на стене, можно переходить к изготовлению деревянной полки из двух брусков. Если же вместо них будет использоваться цельная доска, то ее необходимо будет подогнать к просвету по длине и ширине. Чтобы ровно скрепить два бруса между собой по их ширине, в одном из них просверливаются сквозные отверстия. Затем, этот брус устанавливается ровно сверху второго бруска, после чего в отверстия вкручиваются длинные, в 80 мм саморезы. Чтобы при их вкручивании, бруски не сместились друг относительно друга, их можно предварительно склеить или зафиксировать опять же двухсторонним скотчем.
	Настал момент окончательно вернуть ванну на ее постоянное место. После этого на опорные бруски можно зафиксировать деревянную полку под дальнейшую облицовку.
	Крепление деревянной части полки производится саморезами, через заранее просверленные в ней отверстия. При этом следует заглубить шляпки крепежных элементов заподлицо с поверхностью древесины.
	После того как полка будет закреплена, зазоры, которые образуются между ней и ванной, следует аккуратно заполнить силиконовым герметиком.
	Далее, сверху деревянного основания укладывается гипсокартонный слой. Следует уточнить, что для этой цели следует использовать исключительно влагостойкий гипсокартон. Вырезанную по снятым размерам полосу фиксируют на деревянном основании с помощью саморезов, шляпки которых также слегка утапливаются в гипсокартонную плиту.
	Следующим шагом гипсокартон и прилегающие к нему участки стены необходимо обработать грунтовочным составом. Прежде чем переходить к следующему этапу работ, необходимо дождаться полного просыхания грунтовки. Такая обработка повысит адгезию между клеевым составом и гипсокартоном. Пока сохнет грунтовка – модно заняться раскроем керамической плитки. Как правило, для облицовки такой полки используются резаные фрагменты кафеля.
	Далее, на вырезанную по размеру плитку наносится зубчатым шпателем подготовленный клей. Производится ее укладка поверх гипсокартона. с соблюдением единой толщины швов и с контролем ровности создаваемой плоскости. После просыхания клея, швы между плиткой, а также ее стыки с ванной и стеной необходимо заполнить качественной водостойкой затиркой, которая создаст герметичную поверхность, исключающую протекание.
	Возвращаясь к вопросу об установке экрана, следует привести фото расположения бруса под ванной. Здесь хорошо видно, что он не доходит до ее края — оставшееся расстояние позволит установить и закрепить декоративный экран.

* * * * * * *

Теперь, когда основа под герметизацию стыка подготовлена, зазор минимален, его будет проще закрыть одним из декоративных или специальных материалов.

Способы герметизация швов

Как известно, существует достаточно много способов и материалов, предназначенных для герметизации зазоров, образовавшихся между ванной и стеной. Одни из них доступны по цене, другие требуют определенных вложений, поэтому каждый обладает своими достоинствами и недостатками, о которые следует иметь информацию, выбирая определенный материал.

В современной отделочной практике применяются следующие способы заделки и герметизации этих просветов:

Использование силиконового или акрилового герметика.
Цементирование зазора
Использование специальной ленты.
Монтажная пена в комплексе с раствором затирки.
Пластиковый уголок или пенополистирольный бордюр.
Специальный керамический уголок.

Заделка швов раствором на цементной основе

Этот способ герметизации швов можно назвать самым «древним». Однако, ранее раствор изготавливался только из цемента и песка. Сегодня же, с появлением современных материалов, состав можно сделать более пластичным и водонепроницаемым. Применение песчано-цементного раствора актуально до облицовки стен плиткой, чтобы декоративный материал, насколько это возможно, перекрыл заделанный стык.

Раствора потребуется совсем немного, поэтому при выборе этого способ аи затрат значительных не последует. При этом можно использовать дл

Зазор вокруг ванны, заделанный цементным раствором

я изготовления рабочего состава разные компоненты.

Один из самых простых вариантов, который уже был назван выше, это раствор из плиточного клея и чистого мелкофракционного песка, которые берутся в пропорции 1:1. Благодаря входящим в состав плиточного клея пластификаторам, масса получается пластичной, имеющей хорошие адгезионные способности. Поэтому с ней легко работать.
Более сложный вариант раствора состоит из цемента (М400), мелкофракционного песка и глины или извести, применяемой в качестве пластификатора. Ингредиенты берутся в пропорции 1:4:0,5.

Для работы потребуется резервуар для раствора, шпатель, шириной в 120÷130 мм, губка и небольшое количество ткани. Чтобы не повредить эмалевое покрытие ванны, ее рекомендуется застелить плотным полиэтиленом, сверху которого положить гофрированный картон.

Замесить раствор несложно — его количество зависит от длины стыка ванны со стеной, ширины зазора и глубины штрабы, если она прорезалась. Небольшой объем раствора можно замесить вручную, но лучше для этого использовать электрическую дрель с насадкой-миксером — получается прозе, быстрее и качественнее.

Ингредиенты, взятые в нужных пропорциях, тщательно перемешиваются между собой. Затем в смесь небольшими порциями вливается вода, и масса перемешивается до получения однородности и необходимой консистенции.

Раствор должен получиться достаточно густым и пластичным

Процесс работы с применением цементного раствора предполагает череду следующих действий:

Очистка поверхностей от загрязнений.
Бортик ванны можно защитить от раствора, наклеив на него малярный скотч, который также сократит время уборки, так как легко снимается с поверхности вместе с попавшей на него цементной смесью. И также можно наклеить скотч и на плитку, если она уже уложена на стены.
Если под бортиками ванны не закреплен металлический профиль или деревянные планки, закрывающие сквозной зазор между стеной и ванной, то перед нанесением раствора шпателем следует заткнуть эти щели узкими полосками тонкой ткани, смоченными в цементной смеси. Для этой цели приготовленный раствор стоит развести водой до более жидкой консистенции.
После этого аккуратно, с помощью шпателя, раствор наносится на зазор. При этом необходимо сразу же подбирать излишки наносимой массы.
Остатки раствора можно собрать дочиста влажной губкой.
Когда раствор полностью схватится, но еще не до конца наберёт прочность, его можно аккуратно, не задевая эмаль ванны, отшлифовать наждачной бумагой. А потом, после окончательного высыхания — окрасить масляной или алкидной эмалью белого или другого близкого к оттенку плитки цвета.

К достоинствам этого способа относят доступность по стоимости и простота с точки зрения самостоятельного выполнения.

Однако, недостатков использования этого материала больше, чем положительных моментов:

Со временем этот материал имеет свойство растрескиваться и отслаиваться от поверхностей.

Бетонный бордюр, сделанный для защиты от протекания, отслоившийся от стены

Бетон впитывает влагу, из-за чего и происходит отслоение от поверхностей. Он практически не защищает их от возникновения плесени, которая, при плохой вентиляции может появиться и на его поверхности.
При нанесении раствора можно легко повредить эмаль ванны.

Из чего можно сделать вывод, что применение этого материала лучше всего практиковать на подготовительном этапе для заделки штрабы, в которую заведен бортик ванны. А для более тонкой работы – применить иные методы.

Можно ли использовать монтажную пену?

Еще один универсальный строительный материал, который сегодня применяется для различных целей, в том числе и для закрытия стыка между ванной и стеной. Для использования в помещении с повышенной влажностью применяют влагостойкий вариант полиуретановой однокомпонентной пены, например, для внешних работ.

Для использования пены в ванной комнате необходимо выбирать марку с повышенной влагостойкостью

Процесс герметизации шва этим материалом — совсем несложен, и производится в следующем порядке:

В качестве подготовки поверхностей производится процесс очистки от старого материала заделки стыка, если он был там.
Далее, по всей длине зазора с двух его сторон приклеивается малярный скотч, ограничивающий распространение пены на поверхности, на которых ей нечего делать.
Для повышения адгезии монтажной пены (и без того – очень высокой), зазор рекомендуется увлажнить, сбрызнув водой из пульверизатора.
Флакон с пеной перед применением необходимо хорошо взболтать, в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Заполнение зазора монтажной пеной

Затем, в зависимости от конструкции баллона, он или устанавливается в пистолет, или же на него прикручивается специальная трубка. Перед началом работ баллон, используемый без пистолета, необходимо перевернуть дном кверху, чтобы создать в нем необходимое давление.
Далее, трубка или носик пистолета приставляется к зазору, и начинается аккуратное, без фанатизма, запыление просвета.
Когда вся линия зазоров будет заполнена, пену необходимо оставить для расширения и высыхания — время этого процесса указана на флаконе.
По истечении этого времени излишки пены необходимо аккуратно срезать.
В последнюю очередь снимается наклеенный на поверхности малярный скотч.

Преимущества такого подхода заключаются в следующих факторах:

Доступная стоимость (в «бытовом» одноразовом баллоне).
Простой процесс нанесения на стык.
Пена подходит для заделки достаточно широких зазоров, ширина которых может достигать 10 и даже более миллиметров.

Недостатки использования пены:

После срезания излишков расширившейся пены, можно увидеть пористость материала, а это значит, небольшое количество воды будет задерживаться в его порах. Да и, честно говоря, ну не является монтажная пена гидроизоляционным материалом – в полном смысле этого слова.
Зазор, заделанный пеной, выглядит недостаточно эстетично.
Пена не подходит для зазоров, имеющих совсем небольшую ширину.
Для работы все же рекомендуется использовать «профессиональную» пену с пистолетом. «Любительским» баллоном, оснащаемым специальной трубкой, аккуратно нанести пену — весьма затруднительно.

Итак, вывод — пену лучше всего использовать для закрытия сквозной щели, в качестве подготовки под облицовку декоративными элементами, например, керамическим или пластиковым уголком.

Заделка швов герметиком

Наиболее популярным в последнее время способом герметизации стыка является применение акрилового, силиконового или комбинированного герметика. Однако, этот материал подходит для заделки зазоров, не превышающих ширину в несколько миллиметров.

Применение одного из видов герметика требует определенной сноровки и специального пистолета, с помощью которого смесь будет выдавливаться в зазор. Если пистолет в хозяйстве отсутствует, то можно приобрести герметик, расфасованный в тубу, в комплект с которой идет специальная насадка, но в этом случае, материал обойдется дороже.

Подходящие для заделки зазоров формы выпуска упаковок герметика

Несколько слов следует сказать о самих материалах, чтобы определиться с выбором состава:

Герметик на силиконовой основе производится в двух вариантах — это кислотный и нейтральный. Для работы в ванной комнате рекомендуется выбирать нейтральный санитарный состав, так как в него входят специальные антисептические и антигрибковые компоненты. Кислотные герметики имеют резкий неприятный запах и в них включены вещества, способные вызывать коррозию металла.
Если выбор пал на акриловый герметик, то следует выбрать состав, имеющий повышенную влагостойкость. Как утверждают мастера, хорошо подходит водонепроницаемый состав, предназначенный для пластика.

Выбирая любой из вариантов, необходимо обязательно изучить рекомендации на упаковке, а конкретно обратить внимание на такие характеристики, как область применения, влагостойкость, температурный режим эксплуатации, а также на дату изготовления и, соответственно, допустимый срок хранения.

Цветовой диапазон герметика не особо широк, но его можно подобрать к самым распространенным цветам плитки

Здесь же необходимо отметить, что в продаже можно найти цветные варианты герметика. Из них выбирают вариант, наиболее близко подходящий по цвету к оттенку керамической плитки.

Для того чтобы заделать щель герметиком, необходимо иметь под рукой: специальный пистолет или тубу с насадкой, малярный скотч, резиновый шпатель, обезжиривающую жидкость и губку.

Работы осуществляются в следующем порядке:

Наклеенная на поверхности лента поможет нанести герметик ровно в зазор, не размазав его на плитку и поверхность бортиков ванны

Порядок заделки швов в ванной герметиком:

Первым и крайне необходимым этапом является подготовка поверхностей и самого зазора к нанесению герметизирующего состава. Сюда входит очистка и обезжиривание. Обезжиривание можно произвести с помощью обычного уайт-спирита (не слишком приятный и долго не выветривающийся запах), ацетона или спирта. Этот процесс необходим для получения надежного сцепление герметика с поверхностями.
После обработки следует дождаться полного просыхания поверхностей — это займет около 30 минут.
Чтобы шов смотрелся аккуратно, по всей его длине сверху и снизу рекомендуется приклеить малярный скотч или другую клейкую ленту, которая ограничит область нанесения состава.
Теперь можно подготовить герметик. Наконечник рекомендуется срезать так, чтобы получившееся отверстие имело диаметр, соответствующий ширине заполняемого зазора. Срез можно произвести примерно под углом в 45 градусов — это позволит направлено распределять состав по зазору.
Затем носик наконечника следует закрыть колпачком и установить емкость в специальный пистолет.
Далее, носик после снятия колпачка приставляется к началу линии герметизации. Медленно и плавно надавливая на рычаг пистолета, добиваются максимально плавного, без толчков, выжимания герметика наружу.
Таким же образом герметиком заполняется весь стык между плиткой или стеной и ванной.
При необходимости, пока герметик не схватился, его можно поправить резиновым шпателем.
При необходимости, разгладить или поправить нанесенный герметик можно и пальцем. Чтобы состав не прилипал к коже, палец смачивают густым мыльным раствором или, например, слегка разведенным средством для мытья посуды.
Нанесенный состав должен хорошо высохнуть, а время его полной полимеризации указано на упаковке.
Выждав указанное время, можно аккуратно снимать клейкую ленту.

Преимуществами использования герметика является невысокая стоимость материала, а также возможность произвести работы самостоятельно. Кроме этого, герметик отлично защищает зазор от попадания в него влаги. Материал может быть использован перед монтажом других материалов, например, пластикового или ленточного декоративного уголка.

К недостаткам этого герметика можно отнести его недолговечность, поэтому заменять его придется часто. Кроме этого, несмотря на обещание производителя о том, что герметик не поразит грибок, слой часто чернеет от прорастания в него плесени. Избавиться от плесневых образований можно, только полностью удалив пораженный материал. Ко всему прочему — белый герметик со временем желтеет, приобретая неаккуратный внешний вид.

Герметизация стыка бордюрной лентой

Герметизирующая самоклеющаяся лента — доступна по стоимости. Она производится разной ширины и в разных цветовых вариантах. Благодаря такому многообразию, ленту можно применять для закрытия зазора между стеной и ванной. Однако, если щель достаточно широка, то ее сначала следует закрыть герметиком или же монтажной пеной.

Выбирая ширину ленты, следует учитывать, что она должна находить на поверхность ванны не менее, чем 10 мм, но лучше всего выбрать более широкий вариант. Чтобы лента надежно держалась на поверхностях, важным условием является их качественное обезжиривание. Если с этим не справиться – материал держаться не будет.

Итак, процесс монтажа состоит из следующих последовательных действий:

Обязательное обезжиривание и просушка поверхностей, на которые будет закрепляться лента. Лучше всего применить для просушивания фен. Про составы для обезжиривания уже говорилось – модно не повторяться.

Приклеивание ленты на обезжиренную поверхность обычно проходит быстро и легко

На ленте предусмотрена полоса, позволяющая сгибать ее пополам по ширине. Благодаря эластичности материала, лента может быть использована даже в том случае, если ванна и стена не образуют прямой угол.
Резать ленту не стоит, так как она часто довольно легко поворачивается и приклеивается на углах. И чем меньше стыков получится на герметизирующем материале, тем надежнее и дольше он будет служить.

Разные производители различным способом наносит клеящий состав на бордюрную ленту

Начиная с края, с ленты по мере ее приклеивания снимается защитная подложка, закрывающая клеевой слой, на котором она и будет фиксироваться на поверхностях. После приклеивания, ленту сразу же необходимо хорошо прижать, чтобы под ней не осталось воздушных пузырей, иначе защита долго не продержится.
Отрезать ленту следует только после того, как она будет приклеена со всех трех сторон ванны, примыкающих к стенам помещения.

Долговечность удержания ленты на стене и бортике ванны во многом зависит от правильной подготовки поверхности. Ну и от качества ленты, безусловно, тоже.

Преимуществами этого материала можно назвать:

Низкую стоимость.
Эстетичный внешний вид.
Возможность использовать ленту, благодаря ее эластичности, для герметизации зазоров разной ширины, а также в том случае, если когда расположены не под прямым углом относительно ванны.
Существуют изделия, имеющие антигрибковую пропитку.

Недостатки самоклеящейся ленты:

Этот материал, вернее, его клеевая основа недолговечна, поэтому его придется заменять каждые два-три года, а то и чаще.
Даже при незначительном нарушении технологии монтажа, лента не будет держаться на поверхностях.
После приклеивания ленты, ванной комнатой не рекомендуется пользоваться в течение суток.
Если лента не имеет антисептической пропитки, то как на ней, так и под ее поверхностью может появиться плесень.

Одним словом, как «лайт-вариант» — вполне ничего, но до настоящего качества и надежности – все же далековато.

Герметизация стыка профилями из разных материалов

Для герметизации зазора применяются жесткие уголки или иные, более сложные в сечении профили, выполненные из пластика или керамики. Благодаря этим материалам ванна смотрится аккуратно, а конструкция профиля, при правильной установке, неплохо справляется с защитой просвета от проникновения влаги.

Пластиковые профили могут иметь разную конструкцию. Некоторые из вариантов представлены на этой иллюстрации.

Пластиковые варианты профилей могут иметь разную конфигурацию. Некоторые из них устанавливаются сверху бортика ванны и крепятся на стене, другие вставляются непосредственно в зазор между двумя плоскостями. Они также могут иметь различные рельефные изгибы.

Полимерные уголки изготавливаются производителями в некотором цветовом разнообразии (хоть и не особо широком), что порой позволяет подобрать нужный вариант, который будет гармонично сочетаться с оттенками облицовки стен. Пластиковый бордюр легок по весу, а его монтаж на стену и ванну осуществляется при помощи клея «жидкие гвозди» или самоклеящейся ленты, идущей в комплекте с изделиями.

При выборе конструкции уголка на уже установленную ванну следует учитывать ширину размера зазора. Если же этот вариант уголка будет монтироваться в процессе установки чаши на место, то подойдет любой вариант бордюра. Естественно, с условием, если щель на стыке не превышает 5÷7 мм.

Монтаж пластикового бордюра осуществляется в следующем порядке:

— С места его установки снимаются размеры.

— Далее, размеры переносятся на бордюрную планку, и от нее отрезается фрагмент необходимой длины.

— После этого края подрезаются под нужным углом для стыковки, если планируется обойтись без специального декоративного уголка, позволяющего производить соединение планок во внешних и внутренних углах.

— Срезы на краях планок необходимо аккуратно зачистить, чтобы на них не осталось заусенцев.

— Теперь необходимо подготовить поверхности бортика ванны и стены в области приклеивания бордюра. Для этого они очищаются и обезжириваются.

— Далее, рекомендуется с помощью фена немного подогреть клей, если он нанесен на тыльную поверхность пластикового бордюра. Теплый воздух активизирует клеевой состав, благодаря чему повысится адгезия материалов.

— Бордюр с подогретым клеем необходимо плотно прижать к подготовленным поверхностям.

— Стыки между планками необходимо заполнить герметиком на силиконовой основе.

— на открытых срезах планок, то есть на их торцах, следует установить заглушки, предотвращающие попадание воды внутрь бордюров. Вся эта «мелочевка» приобретается одновременно с основными материалами.

Преимуществами этого вида герметизации можно назвать доступную стоимость, простоту монтажа, эстетичный внешний вид и относительную надежность. Однако, рекомендуется, подстраховаться, и перед установкой бордюра все-таки заполнить зазор герметизируемым составом.

Керамические бордюры долговечны, хорошо гармонируют с ванной и облицовкой, а также надежно защищают зазор от воды

Керамические уголки чаще всего приобретаются в комплекте с облицовочной плиткой. Их подбирают к оттенку и размеру основной отделки, так как длина каждого керамического элемента подбирается по ширине плитки, чтобы их швы совпадали между собой – так получается красивее. Монтируются керамические бордюры на влагостойкий плиточный клей после того, как будет закончена облицовка стен керамической плиткой.

Используя керамический уголок можно значительно упростить задачу стыковки бордюра в углу ванны – для этого предусматривается специальный элемент.

Керамические бордюры производятся разной ширины и расцветок. Так как резать этот материал — проблематично, производятся угловые бордюры или же для стыковки применяются специальные уголки, позволяющие подогнать элементы друг к другу, даже если угол помещения не очень ровный. Швы между бордюрными элементами заполняются затирочным раствором.

Существенный недостаток этого материала заключается в его высокой стоимости. Однако, учитывая то, что материал не изменяет цвет, легко моется и отталкивает воду, прослужит он долгие годы.

Применение керамической плитки

Еще одним очень популярным, прямо – напрашивающимся материалом для закрытия стыка между стеной и ванной является та же керамическая плитка, которую используют для облицовки стен. Или же керамические декоративные бордюры – фризы, применяемые для разделения плитки разных расцветок.

Герметизация шва керамическими фризами.

Керамические бордюрные элементы (фризы) продаются в готовом вид. По сути, это та же облицовочная плитка, только имеющая небольшую форму и размеры, и обычно – несколько усложненный или более яркий рисунок. Резать ее придется при формировании угловых зон и в том случае, если последняя из них в ряду окажется слишком длинной.

К недостаткам этого материала можно отнести весьма высокую стоимость материала, так как продается такая плитка поштучно. Однако, потребуется ее не столь много, поэтому, если понравится этот способ герметизации с одновременной отделкой, и найден подходящий вариант бордюра, то не стоит экономить на материале, так как он может стать отменным украшением интерьера.

Закрытие зазора нарезанной на нужную ширину керамической плиткой, нижняя линия которой обрамлена специальным пластиковым профилем

Этот вариант обойдется гораздо дешевле, чем стоимость бордюра, однако, в использовании отрезков керамической плитки существуют свои сложности. Края всех плиток имеют своеобразную кромку, придающую аккуратность изделиям. Разрезать плитку идеально способен лишь квалифицированный мастер, поэтому если край получится неаккуратным, то его придется обработать, что сделать без специальных инструментов будет затруднительно. Обработка края будет необходима даже тогда, когда плитка будет разрезана ровно, так как каждый из ее кусков будет иметь острые края, которые не будут смотреться эстетично.

При монтаже этого материала (плитки или бордюров), придется применить два материала — это герметик или монтажная пена и плиточный клей или цементный раствор, которым придется закрыть пространство под укладываемыми отрезками плитки.

Работы осуществляются в следующем порядке:

В случае, если зазор имеет ширину более 10 мм, то его лучше закрыть монтажной пеной, если он уже, то используется герметик. Как наносятся эти материалы — оговаривалось выше.
Если использовалась пена, то ее излишек срезается. Но в этом случае, ее не придется удалять заподлицо с поверхностью ванны, застывшая масса срезается под углом, под которым планируется установить отрезки плитки или бордюр, предусмотрев толщину, примерно в 3 мм для клеевого слоя, наносимого под плитку.
Если используется песчано-цементный раствор для герметизации, то на плиточном клее можно будет сэкономить, если из раствора будет сформирована своеобразная подставка. Но, необходимо учитывать, что бетон должен хорошо просохнуть, перед тем, как можно будет переходить к его облицовке.
Плитка, равно, как и бордюр, монтируется на плиточный клей.
После высыхания клея швы между плиткой заполняются специальной затиркой.

Внешний край керамической облицовки несложно «окультурить» специальным пластиковым профилем, из тех, что широко используются в плиточных работах.

Видео: Варианты заделки просвета между стеной и ванной

Что выбрать экран под ванну или плитку?

Выбор между экраном под ванну и плиткой зависит от личных предпочтений и стиля оформления ванной комнаты.

Экран под ванну — это пластиковая или стеклянная панель, которая крепится к краю ванны и защищает пол и стены от брызг воды во время принятия душа. Экраны под ванну могут быть прозрачными или матовыми, а также иметь различные дизайнерские отделки.

Плитка — это традиционный материал для отделки стен и пола в ванной комнате. Плитка бывает различных размеров, форм и отделок, таких как глазурованная, неглазурованная, матовая, глянцевая и другие. Плитка может быть дороже, чем экран под ванну, но ее выбор позволяет больше вариантов для дизайна ванной комнаты и создания индивидуального стиля.

Таким образом, выбор между экраном под ванну и плиткой зависит от ваших предпочтений в дизайне и бюджета. Если вы хотите простой и функциональный вариант, то можно выбрать экран под ванну. Если же вы хотите более эстетичное оформление и готовы потратить больше денег, то можно выбрать плитку.